Xpand Posted August 17, 2015 Posted August 17, 2015 Na pierwszy rzut chcę kupić ramki wielkopolskie na 5 uli, podkurzacz, kombinezon, drut, podkarmiacz 5litrów i jakieś narzędzia. Do tego dojdzie styrodur min. 300 kPa - prawdopodobnie padnie na 3cm Synthos + siakieś drewno/listewki Planuję zrobć łączenia korpusów bez frezów, bo podobno pszczoły to same łączą woskiem, a obawiam się problemów z rozerwaniem potem, a tak dłutem podważę. Tutaj pojawia się pierwsze pytanie do Was, czy mogę zrobić 3 korpusy duże zamiast tej 1/2 korpusu i innych ramek? Miałbym wtedy 3x korpus na normalną ramkę wielkopolską + powałkę + daszek + dennica. Możecie mi opisać do czego jest ta 1/2? I czy będę mógł zimować/hodować pszczoły bez tej 1/2? Jeżeli jest konieczna, to ją zrobie i kupie te mniejsze ramki Quote
MAZI Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 ... dłuto, odsklepiacz, zamiast wanienki wystarczy na taką ilość blacha do ciasta :-P, kapelusz się przyda, co do 1/2 korpusów to mam ale nie używam, kupiłem na początku bez namysłu a teraz łączę po 2 i mam korpus :-) Mam ule z wręgami i nie widzę z tym problemu, poza tym , że w jednym korpusie kawałem około 1 cm się wyłamał i nie zauważyłem - efekt to rabunek... Quote
Xpand Posted August 18, 2015 Author Posted August 18, 2015 Jaki wymiar powinna mieć wysokość korpusu? 26cm + listwy, a może 25cm + grubsze listwy? Nie wiem ile ma być przestrzeni/luzu między korpusami/ramkami. Jeżeli chodzi o długość, to myślę o 40,5 cm + 3cm na zakładkę. Ps. Jaką grubośc drutu kupić do ramek? Czy wkręty do regipsów 70mm będą ok, a może dłuższe lepiej? Listweki do ramki mogę lepić klejem polimerowym, a może lepszy jest poliuretanowy? Quote
Jurgen Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 Ja korzystałem z tego. Bardzo pomocne dla mnie. Podstawą wymiarów ula jest ramka. Mając ustalony typ ula musimy znać szerokość i wysokość ramki. (dostępne w literaturze). Aby zbudować ul należy wziąć pod uwagę 5 podstawowych parametrów z których wynikają wszystkie wymiary. 1. Odległość między bocznymi listewkami ramek a ścianami ula (tzw. odstęp pszczeli) musi wynosić 7,5-8,0 mm. 2. Odległość między liniami środkowymi beleczek ramek-37,5 mm, szer. beleczek = 25 mm, a uliczki między ramkami 12,5 mm. 3. Odległość między dolnymi beleczkami ramek a dennicą :20-22 mm. 4. Odległość między górną beleczką ramek dolnego korpusu a dolną beleczką ramki górnego korpusu lub nadstawki : 10 mm. 5. Otwory wylotowe powinny mieć wysokość 20 mm. Z powyższego wynika iż SZEROKOŚĆ ula Wielkopolskiego to : 360mm + (2 x 7,5mm) = 375mm Warszawskiego poszerzonego to : 300 +(2 x 7,5mm) = 315mm Warszawskiego zwykłego to : 240 + (2 x 7,5mm) = 255mm Dadanta to : 435 + (2 x 7,5mm) = 450mm Ostrowskiej to: 360 + (2 x 7,5mm) = 375mm Apipol to: 435 + (2 x 7,5mm) = 450mm Langstrotha to: 435 + (2 x 7,5mm) = 450mm DŁUGOŚĆ ula to: 37,5mm x (ilość ramek) i tak np. – dla ula 10–cio ramkowego (stojaka) będzie wynosić 375mm 12 –to ramkowego (stojaka) - 450mm 20 –to ramkowego (leżaka) - 750mm + 50mm(zatwór) = 800mm GŁĘBOKOŚĆ ula to : W leżakach : Warszawskich ( zwyk. i poszerz.) - 435mm – 10mm +20mm = 445mm (jest to wymiar od miejsca zawieszenia ramki – do dna ula) Uwaga: - należy dodać 5mm aby można było na dno wsunąć wkładkę dennicową (cienką płytę pilśniową) Czyli głębokość = 450mm stojakach – wysokość korpusa : wielkopolski – (wys. ramki + 10mm) = 260mm + 10mm = 270mm Ostrowskiej - 230mm + 10mm = 240mm Dadanta 300mm + 10mm = 310mm Apipol 114mm + 10mm = 124mm W taki sam sposób liczy się wysokość nadstawek. OCZYWIŚCIE - SĄ TO WYMIARY WEWNĘTRZNE ULA 1 Quote
Xpand Posted August 18, 2015 Author Posted August 18, 2015 Dzięki Jurgen za te wyliczenia. Jestem właśnie w trakcie kompletowania pierwszego zamówienia. Z tego co liczyłem muszę kupić 150 ramek na 5 uli. Czy wystarczy mi na to 0,25kg 0,4mm kwasoodpornego drutu? Ten drutu trzeba dawać na każdą ramkę, czy tylko tam gdzie będzie węza? http://www.skleppszczelarski.com.pl/sitko-pajaczek-p-379.html- czy to mogę zastosowac jako wentylacje i zatykanie otworu "podkarmiania" do tego http://www.skleppszczelarski.com.pl/podkarmiaczka-powalkowa-wiaderkowa-5l-p-463.html ? Quote
Guest Imker Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 w każda ramke musisz dać drut... naciągniesz wczesniej bedziesz miał na zapas nie lepiej kupić kompletne http://apisklep.pl/pokarm/sitko-pajak-pierscien-zestaw-67.html co do podkarmiaczek wiaderkowych to mi je odradzono ze po czasie przeciekaja bo są nieszczelne, ze lepiej kupić słoik http://allegro.pl/sloj-sloik-4-25-l-zakretka-sloiki-nowe-1szt-i5597680970.html Quote
Tadek11 Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 Dzięki Jurgen za te wyliczenia. Jestem właśnie w trakcie kompletowania pierwszego zamówienia. Z tego co liczyłem muszę kupić 150 ramek na 5 uli. Czy wystarczy mi na to 0,25kg 0,4mm kwasoodpornego drutu? Ten drutu trzeba dawać na każdą ramkę, czy tylko tam gdzie będzie węza? http://www.skleppszczelarski.com.pl/sitko-pajaczek-p-379.html- czy to mogę zastosowac jako wentylacje i zatykanie otworu "podkarmiania" do tego http://www.skleppszczelarski.com.pl/podkarmiaczka-powalkowa-wiaderkowa-5l-p-463.html ? Przydała by się Tobie jakaś praktyka w pasiece. Zaproponuję Tobie to co Koledze Jurgenowi wcześniej proponowałem , czyli zorientuj się gdzie najbliżej Twojego zamieszkania jest siedziba jakiegoś Koła lub Stowarzyszenia pszczelarskiego i zapisz się na członka i tam na pewno znajdzie się ktoś Kto Ci to wszystko pokaże w praktyce , będziesz miał łatwiej to wszystko ogarnąć , tylko jeżeli będziesz już maił możliwość wyboru praktyki to raczej udaj się do jakiejś nowocześniejszej pasieki a nie do skansenu. Połowę pytań będzie mniej , co nie znaczy że nie chcemy odpowiadać , ale myślę że tak będzie lepiej dla Ciebie na początku a później pytaj od tego Tu jesteśmy. Pozdrawiam i życzę sukcesów Tadek Quote
Ślężańskie Miody Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 Podpowiedz odnośnie Styroduru Synthosa. Robiłem w tym roku z niego ule odkładowe, dennice i daszki. Powiem ci że zgryzają. Powiem ci że przedmówcy mają rację. Znajdź w okolicy jakiegoś pszczelarza który będzie mógł ci pomóc. To naprawdę wiele ci pomoże. Ja nie miałem takiego kolegi i po czasie powiem ci że przydałby się. Quote
Xpand Posted August 18, 2015 Author Posted August 18, 2015 A z jakiego styroduru Synthosa robiłeś? Jakie parametry? Bo jest też #3mm - 250 kPa. Austrotherm widziałem, że jest chropowaty i go odrzuciłem na wstępie. Planuję pomalować klejem polimerowym środek, a od zewnątrz farbą akrylową. Quote
dudi Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Koledzy a czy ten styrodur zabezpieczaliście od wewnątrz? ja u siebie na pasiekach mam ponad setkę korpusów ze styroduru i w tym roku muszę jeszcze dorobić ....dziesiąt. Fajnie się w nich pszczelarzy i wszystko jest ok ale trzeba spełnić pewne warunki Quote
Tadek11 Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Ja pierwszy sezon wprowadziłem styrodur i to ten podobno gorszy Austriacki i na razie nie widzę nic złego , chociaż co prawda mam dwie ściany wyłożone sklejką wodoodporną 4 mm od środka a dwie gołe pomalowane tylko klejem polimerowym. Wyłożenie wewnątrz sklejką niewiele podnosi koszty a przypuszczam że wtedy takie korpusy są na lata , bo chyba większą szkodę styrodurowi będzie robił pszczelarz dłutem pasiecznym odklejając ramki od boku korpusu czy czyszcząc boki korpusu z propolisu czy zabudowy woskowej na ściankach , bo wtedy uszkadza gładka strukturę ścianki i zachęca pszczoły do ścinania w uszkodzonych miejscach i wtedy na nic może zdać się malowanie klejem polimerowym jak są uszkodzone mechanicznie ścianki pozbawione w tych miejscach powłoki ochronnej. I chyba następne korpusy będę wykładał cienką sklejką wodoodporna od środka całkowicie. I wtedy mniejsze znaczenie będzie miała gęstość styroduru czy dopłata za lepszą firmę produkującą styrodur bo chyba ten Synthos jest droższy , która to dopłata pewnie zrównoważy zastosowanie dodatkowo sklejki. A i jeszcze jak zauważyłem wyklejenie sklejką podnosi sztywność korpusu , bo w tm roku jak odklejałem pełne korpusy z miodem i podnosiłem je to wyczuwałem jak korpus pracuje i ugina się w rękach pod ciężarem miodu i przyznam się że miałem obawy czy wytrzyma, a mam przecież niskie ramki bo 18 cm Pozdrawiam Tadek Quote
Xpand Posted August 19, 2015 Author Posted August 19, 2015 Trochę mam już mętlik w głowie w kwestii jakości styroduru Tadek11 czy to jest Austrotherm XPS 30? Być może to jest kluczem w wyjadaniu przez pszczoły styroduru - uszkodzenia mechaniczne i one je potem "poprawiają". Ta Twoja sklejka mnie bardzo zainteresowała. Czy sotosując sklejkę powiększałeś wymiary o 8mm? Jak ją przytwierdziłeś? Wkręty/klej? Quote
StaszekC Posted August 20, 2015 Posted August 20, 2015 Ze styrodurem dopiero zaczynam więc nic nie poradzę. Natomiast jeżeli chodzi o używanie 3 korpusów to początkowo uwazałem to za genialne rozwiązanie i zupełnie chciałem zrezygnować z nadstawek. Do czasu kiedy się przekonałem ile waży drewniany korpus wielkopolski z ramkami zalanymi miodem. Teraz dużo cieplej myślę o nadstawkach Quote
Xpand Posted August 25, 2015 Author Posted August 25, 2015 Które gwoździe 1,4x25 kupować do zbijania ramek miedziowane czy ocynkowane? Chodzi mi tutaj o kwestie BHP i ewentualne reakcje z kwasami, których używa się w pasiekach. Ps. Same gwoździe wystarczą, czy muszę jeszcze czymś kleić? Quote
Lukas Posted September 4, 2015 Posted September 4, 2015 Ja zbijałem zwykłymi ocynkami, szkoda kasy na miedź bo ramki na wieczność mieć nie będziesz. Od góry moje ramki skręcam na wkręty, jest to dość uciążliwe i trzeba uważać bo łatwo drewno pęka czy pęcznieje. Ale przy ściśnięciu francuzem daje się radę to skęcić. Niektórzy sklejają, ale najlepszym klejem jest kit pszczeli. Przynajmniej jak dla mnie. Quote
MAZI Posted September 4, 2015 Posted September 4, 2015 Po co kombinować? Ja daję po gwoździu ocynkowanym i gra. Prędzej drut pęknie nić gwóźdź puści. Quote
Xpand Posted September 4, 2015 Author Posted September 4, 2015 Już od jakiegoś czasu mam ocynkowane 1,2mm x 25 + mniejsze do przybijania drutu. Wybrałem ocynk, bo obawiałem się tutaj reakcji miedzi z kwasami i dodatków do miodu Wracając do tematu. Mój dostarczyciel styroduru dał ciała i skłoniło mnie to do zastanowienia się nad ulami z jednej deski 25mm lub 30mm. Przy okazji pozwolę sobie powtórzyć moje pytanie. Czy ściana boczna w ulu wielkopolskim (wysokość) ma 27cm - 1 cm wręgu/frezu z tych 27 cm? Bo to nam daje wtedy brak przejścia między korpusami/ramkami. Robicie 28cm - 1 cm wręg/frez? Wtedy mamy między korpusami/ramkami 1cm? Chyba, że inny wymiar jest lepszy? Update: wziąłem ramkę do ręki i już wszystko wiem;p 27cm jest ok, bo ramka razem z beleczkami ma 26cm Quote
Tadek11 Posted September 4, 2015 Posted September 4, 2015 Trochę mam już mętlik w głowie w kwestii jakości styroduru Tadek11 czy to jest Austrotherm XPS 30? Być może to jest kluczem w wyjadaniu przez pszczoły styroduru - uszkodzenia mechaniczne i one je potem "poprawiają". Ta Twoja sklejka mnie bardzo zainteresowała. Czy sotosując sklejkę powiększałeś wymiary o 8mm? Jak ją przytwierdziłeś? Wkręty/klej? Styrodur miał oznaczenia XPS 300 . Sklejkę przyklejałem klejem poliuretanowym wodoodpornym D4 przez docisk ściskiem stolarskim. Oczywiście jeżeli chcesz zachować wymiary wewnętrzne standardowe dla danego typu ula to musisz uwzględnić tą zmianę konstrukcyjną. Co do gwoździ do zbijania ramek to wystarczą zwykłe ocynkowane i miałem ramki które wytrzymywały z takimi gwoździami kilkanaście lat. Pozdrawiam Tadek Quote
Guest Imker Posted September 4, 2015 Posted September 4, 2015 pociągnij styrodur żywicą epoksydową tego bankowo nie zgryzą Quote
Tadek11 Posted September 4, 2015 Posted September 4, 2015 pociągnij styrodur żywicą epoksydową tego bankowo nie zgryzą A jak w czasie przeglądu w ulu z pszczołami uszkodzisz dłutem albo bokiem ramki żywicę, o co łatwo, to będziesz biegł po pędzelek i żywicę żeby załatać uszkodzenie ? Wyłożenie sklejką wewnętrznych ścianek wydaje mi się najlepsze. Pozdrawiam Tadek Quote
Guest Imker Posted September 4, 2015 Posted September 4, 2015 nie wydaje mi się żeby się uszkodziło skoro dają to na posadzki hal przemysłowych, parkingów co do sklejki bardzo dobry pomysł, też kiedyś nad tym myślałem ale nie mam dostępu w okolicy do taniej sklejki... więc było klejem polimerowym 3x pociągnięte Quote
Xpand Posted September 5, 2015 Author Posted September 5, 2015 Może się komuś przyda. Kiedy myślałem nad ulami styrodurowymi, to chciałem środek pomalować żywicą epoksydową + włókno szklane lub tkania szklana. Taka konstrukcja będzie mocna. Do roboty z żywicami doradzam ochronę dróg oddechowych (filtr A2 najlepiej) i dłonie w rękawicach. Żywica bardzo szybko potrafi uczulić jak się z nią systematycznie pracuje i potem są problemy. Czym malujecie środek uli drewnianych? Może zostawiacie "czyste" drewno? Propolisu nie mam z wiadomych względów Quote
daron6 Posted September 5, 2015 Posted September 5, 2015 Może się komuś przyda. Kiedy myślałem nad ulami styrodurowymi, to chciałem środek pomalować żywicą epoksydową + włókno szklane lub tkania szklana. Taka konstrukcja będzie mocna. Do roboty z żywicami doradzam ochronę dróg oddechowych (filtr A2 najlepiej) i dłonie w rękawicach. Żywica bardzo szybko potrafi uczulić jak się z nią systematycznie pracuje i potem są problemy. Czym malujecie środek uli drewnianych? Może zostawiacie "czyste" drewno? Propolisu nie mam z wiadomych względów Niczym, czyste drewno aby oddychało Quote
Xpand Posted September 8, 2015 Author Posted September 8, 2015 Czy do ula wielkopolskiego z deski 25mm można robić dennice z kantówek 25mm x 30mm. Myślałem dać 2x taką listewkę, a w środek siatkę aluminiową. Wtedy mam 30mm nad siatką i na to korpus. Na takie coś wejdzie mi 7 listewek, nie wiem tylko jak rozwiązać wejście. Może jakąś luźna listewkę wkładać z wyciętymi otworami? Jeżeli są jakieś inne standardy lub koncepcje to piszcie, bo chcę dać drewno do cięcia i może z odpadów by mi coś innego wyszło. Koncepcja daszków też mnie interesuję. Chciałem je zrobić z OSB - tak jak powałkę. Na OSB może folia w płynie? Czy skos robić przy dachu jednospadowym? Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.